Подкормки баклажан.

Подкормки мы начнём немножечко позже, когда разрастётся и корневая система и надземная часть.  Почему по позже? Потому что в начальный период, избыток прежде всего азотных удобрений, может вызвать чрезмерный рост, а нам нужна рассада качественная, коренастая. Что бы этого не происходило, даже проводя подкормки, мы очень чётко соблюдаем соотношение между азотом и калием. Вот подкормки продают разные. Сейчас очень распространены подкормки, типа «Сударушки», горских удобрений всевозможных и т.д., в которых кроме основных элементов питания, присутствуют микроэлементы. Это очень хорошие удобрения, любые марки здесь подходят. Важно то, что мы должны обращать внимание на соотношение азота и калия и сами нормировать. Это к том, что в весенний период очень часто бывает пасмурная погода, стоит плотная облачность и света не хватает. Если мы не досвечиваем, а выращиваем на естественном света, а это часто бывает или сложно это устройство сделать или денег лишних это требует а не к чему просто тратить эти деньги. Мы надеемся на солнечное освещение, а оно очень часто бывает не достаточным, из за того что стоит пасмурная погода. В этот момент, соотношение между калием и азотом должно быть в пользу калия. Т.е. 3 части калия должно быть на одну часть азота. Как только появляется солнце, как только освещённость резко усиливается, мы должны соотношение выровнять, один к одному. А как только растение чуть-чуть вырастет, у него появиться 5 – 7 листьев, уже это соотношение может быть в пользу азота, два к одному, по отношению к калию. Вот это очень важно при подкормках.

Нужно ли при подготовки почвенной смеси, пользоваться удобрением? Иногда это делается. Опять таки, если мы берём на один кубический дециметр, то это примерно один грамм вот этих комплексных удобрений при их приготовлении мы смешиваем. Почва грунты лучше брать готовые, сейчас они в продаже есть. Потому что они уже сбалансированы по кислотности. Нет у них там вредной микрофлоры. Т.е. их не надо специально как то готовить. И их как правило готовят на основе торфов измельчая. Торф, обладая очень большой ёмкостью поглощения, и это накладывает определённые сложности при поливах. Нужно учитывать, что торф может взять очень много влаги. Мы как бы проверяем на наличие влаги, и если есть, то постепенно при потери, смочить торфяной субстрат очень сложно. Поэтому мы либо должны мульчировать поверхность всевозможными крошками, камешками, либо учитывать то, что торф может пересохнуть и после этого смочить землю очень сложно, поэтому сверху небольшое количество воды необходимо давать постоянно. Даже если внизу её много. Но при этом у горшочков в которых выращиваем рассаду, должен быть очень хороший дренаж.

Если используются обычные горшки, которые имеют одно отверстие, т.е. это горшки, которые используются для выращивания цветов, то желательно вниз поместить дренажный слой. Лучше всего для этого использовать керамзит. Но может подходить и битый кирпич. Не керамический, а обычный обожжённый кирпич битый, черенки от глиняных горшков. Это позволяет излишкам воды гравитационно опускаться вниз и это не даёт корням задыхаться. Потому что в идеале соотношение: твёрдой, жидкой, газообразной сред в субстрате, в том грунте в котором мы выращиваем, должно быть 1:1:1. И кислород очень важен для корневой системы. Если не будет хватать кислорода, то корни будут задыхаться. Будет слабая корневая система, и при этом лист будет продолжать испарять влагу и недостаток питательных веществ будет приводить к тому, что рассада получиться не качественной: она не будет утолщаться, она не будет развивать нужное количество листьев. И самое главное – в этих начальных этапах закладывается будущие цветки и плоды. Если мы в этих условиях не создадим нужное растениям окружающую среду и в том числе воду и питательные вещества не дадим, температуру не выдержим, то мы тем самым снизим урожай, сами того не подозревая. Уже могут первые кисточки быть не полноценными, с редуцированными бутонами или вообще не заложиться, только зачаток соцветия, а самого соцветия не будет. У баклажан это очень часто бывает, особенно, если очень высокие температуры и мы не успеваем поливать и если недостаток света наблюдается и т.д. В этом отношении культура показывает свой южный нрав.

Итак, рассада у нас растёт. Мы чувствуем, что она у нас начинает вытягиваться, это о чём говорит? О том, что очень много пасмурных дней. Без досвечивания, в ночной период температуру надо снижать сильнее, когда пасмурная погода стоит, это 16 – 18 градусов. Тем самым, мы как бы не даём растению тратить ночью питательные вещества, запасённые за день, их и так не хватает, и растения, все силы тратят уже на развитие листового аппарата и цветков.

Рассаду выращивают разную продолжительность времени. Это время называется забегом рассады. Вот его нужно правильно рассчитать. Забег у рассады баклажана, приблизительно  45 дней. Т.е. от момента, когда развернулись семидольные листочки, до момента когда мы рассаду должны высадить, должно пройти 45 дней. Есть погодные условия текущего года, к примеру затяжная весна, и в этом случае обычно говорят что не надо спешить с выращиванием рассады. 45 дней, это мы отсчитываем от момента высадки в открытый грунт, либо в сооружения защищённого грунта. Они как правило чуть-чуть колеблется, но мы примерно должны учитывать. Как выбирается эта дата? И для открытого и для утеплённого грунта, здесь важно наличие или отсутствие заморозков. Вот эти заморозки, холода, они очень опасны для баклажан, потому что культура южная и не выдерживает похолодание. Лучше задержаться с высевом, чем попасть под эти самые заморозки. В южных районах, обычно считает контрольными сроками, это первая декада мая, когда бывает по средним многолетним данным очень часто заморозки, и мы должны планировать высадку в открытый грунт после десятого мая. А в более северных районах, это будет отодвигаться всё более позже и позже, и на конец мая, иногда на первую декаду июня. Если мы будем использовать укрытия, и тем более греть воздух, т.е. защищать от каких то там неблагоприятных температурных факторов, то в этом случае мы естественно можем высадить и раньше. Очень в этом отношении помогают всевозможные тепловые пушки, тепловые завесы, обогреватели в теплицах и сами теплицы. На несколько градусов они защищают. К сожалению, заморозки могут быть не просто на несколько градусов, а опускаться температура может до минус десяти, но заморозков баклажан не выдерживает. Ещё один момент, который мы должны учитывать при выращивании рассады. Это её закал. Очень часто этим пренебрегают. И сразу из квартиры, рассаду стараются высадить, а потом удивляются, что лист побелел, высох, думают что это что то не  благоприятное, какая то болезнь. На самом деле, это не болезнь, это термический или солнечный ожог, из за того что рассада оказалась на закалённой. Если мы её выращиваем под стеклом, особенно на подоконнике, где иногда два или три стекла бывает. То в этом случае растение не видит часть лучей солнечного спектра. Прежде всего ультрафиолетовых лучей. Не видит ветра, не видит резких перепадов температуры и влажности. Т.е. прежде чем высадить растение, мы должны приучить рассаду к этим не благоприятным условиям.

Для этого, если это где то на даче, мы вывозим на дачу, оставляем на несколько дней с ограниченными поливаем, т.е. сокращаем поливы, выносим на несколько часов на открытый воздух, постепенно увеличивая закалку в очень сложных условиях, надо проводить не меньше чем 7 дней. И только после этого высадить либо в сооружения защищённого грунта, либо под укрытия. А уж тем более, если мы в открытый грунт высаживаем, то закалка должна быть проведена по полной. Т.е. сокращаем поливы, усиливаем вентиляцию, выносим на открытые солнечные лучи что бы был ультрафиолет, ветер был тот который в открытом грунте всегда бывает. И только после того, как растение окрепнет, это будет даже заметно. Листья станут более грубыми, жёсткими. И вот в этот момент их можно высаживать. Ещё иногда проводят специально поздние подкормки. Перед проведением закалки, не во время, а перед. Мы должны провести специальные подкормки фосфорно-калийными удобрениями.